An den Kleidern wie Preisschilder befestigte Anhänger geben nähere Auskunft über Design, Material, Alter, Gebrauch – museale Stücke mit Inventarnummern sind sie jetzt geworden.

Insgesamt 187 Objekte hat das Wien Museum von Katarina Noever angekauft. Die heute 66 Jährige arbeitete im Wien der 60er und 70er Jahre als Model. Aus dieser Zeit stammt auch die aus Kleidung, Accessoires, Dokumenten und Objekten bestehende “Sammlung Noever”.

Mit dem späteren Direktor des Wiener MAK, Peter Noever, eröffnete sie die legendäre Section N, “Warenhandel für Umweltgestaltung” und betätigte sich nach dem Verkauf des Designgeschäftes Ende der 80er Jahre im Musik- und Kunstbereich.

Wer sich nun eine große, der Mode gewidmete Schau vorstellt, wird allerdings enttäuscht, denn die letzte Woche eröffnete Ausstellung Mehr als Mode – Die Sammlung Katarina Noever ist recht klein ausgefallen. Und allzu Aussergewöhnliches sollte man sich auch nicht erwarten.

Vielmehr ist es vor allem hochwertige Alltagsmode, die auf gefühlten 100 Quadratmetern  im zweiten Stock des Wien Museums zusammen mit zeithistorischen Fotos dokumentiert wird. Aber auch aus heutiger Sicht eher unspektakulär wirkende Stücke, wie die sehr frühen, reduzierten, an Arbeitskleidung erinnernden Miyake Ensembles oder die inzwischen zu Klassikern gewordenen Strickmodelle aus der Zeit des internationalen Durchbruchs der Missonis vermitteln eine Andeutung davon, was damals in Wien als modische Avantgarde galt.

Interessant werden auf jeden Fall die Spezialführungen: Katarina Noever wird sicher einiges zu ihren so lange gut gehegten und gepflegten Kleidern zu sagen haben. Und auch von Ingrid Reder kann man erhellende Einblicke erwarten, war sie doch neben Christine Goessl Mitbesitzerin der Boutique Etoile (1962-2000), bei der Noever Kundin war. In den 80er und 90er Jahren betreute sie ausserdem die Studierenden der Modeklasse.

Mehr als Mode – Die Sammlung Katarina Noever
2. Februar bis 20. Mai 2012
Wien Museum, 1040 Wien, Karlsplatz
Spezialführungen:
Jeweils Sonntag, 16 Uhr
26. Februar 2012: Katarina Noever
25. März 2012: Ingrid Reder
15. April 2012: Ingrid Reder
22. April 2012: Katarina Noever

Nach dem gelungenen Pilotprojekt im letzten Herbst findet nun zum zweiten Mal der Austrian Fashion Showcase in Paris statt. Ziel der Gemeinschafts-Präsentation österreichischer Mode-, Schmuck- und Accessoires-Labels bei der Première Classe ist es, die Positionierung an internationalen Märkten zu unterstützen und nachhaltige Marktchancen zu eröffnen.

Wie die Idee dazu entstanden ist, haben die beiden Initiatorinnen Camille Boyer und Marlene Agreiter im vergangenen Jahr hier und hier erzählt.

Teilnehmende Labels:

• AND_i
• Anna Aichinger
• Rose Beck
• Eva Blut
• GON
• Hartmann Nordenholz
• meshit
• mija t. rosa
• Andy Wolf Eyewear
• Wubet

AUSTRIAN FASHION SHOWCASE
Première Classe
Parc des Expositions – Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles, F-75015 Paris
Messehalle 4, zwischen den Messeständen D35 und D41
21.01.2012 – 24.01.2012
Täglich von 9:00 – 19:00 Uhr (Dienstag bis 18:00 Uhr)

Foto: Mario Schmolka

Flohmärkte als Party mit DJs, Swap-Events, Upcycling Workshops, Vintage- und Secondhand Shops – das Interesse an “alter” Mode erfreut sich großer Beliebtheit. Wie erklären Sie sich das?

Vintage ist cool, weil einzigartig und aus dem Grund eben etwas Besonderes. Ich habe was, was du nicht hast und was auch niemand nachkaufen kann. Vintage suggeriert, ich habe Stil, Geschmack, hohes Insiderwissen, kenne mich aus und verfüge über eine Prise modischen Charme. “Alles neu und immer im Trend” outet einen hoffnungslosen follower of fashion. Stil lässt sich mit keiner Kreditkarte der Welt kaufen, Tam (jüdischer Ausdruck für Stil und Geschmack) ist keine Handelsware.

Wie würden Sie Vintage definieren? Gibt es einen Unterschied zu Secondhand?

Unter Vintage versteht man in der Mode Kleidungsstücke aus namhaften alten Designerkollektionen, die vor 1980 gefertigt wurden. Sehr gefragt sind Designerstücke aus den 40er-, 60er- und 70er-Jahren, sehr begehrt Kreationen von Designerikonen wie Schiaparelli, Grès, Jeanne Lanvin, Cristobal Balenciaga, Halston, aber zum Beispiel auch Originale von Helmut Lang. In diesem Fall dürfen sogar die 80er noch als Vintage durchgehen.

Echte Vintagekleidung wird im Gegensatz zu Secondhand im Laufe der Jahrzehnte immer wertvoller und erzielt beim Verkauf das Vielfache ihres Neupreises. Vintage ist auch großes Thema am Red Carpet, auch hier signalisiert das Tragen von jahrzehntealter Couturekleidung Stil und Klasse.

Nicht Vintage ist eine auf gebraucht gestylte Pseudoretromode, mittlerweile sind ja sogar Kaufhausketten und Textilriesen auf den Vintagezug aufgesprungen. Auch Secondhandware der letzten 20 Jahre wird jetzt gern mit dem Attribut “Vintage” veredelt, um höhere Preise zu erzielen. Und unter Retromode versteht man Mode mit nostalgischer Rückbesinniung auf vergangene Epochen.

Welche Rolle kann Vintage Mode im Styling spielen? Wo lässt sie sich am besten einsetzen?

Wenn man betonen will, dass man etwas von Styling versteht, dieser gekonnte Mix aus Alt und Neu.

Tragen Sie persönlich Vintage?

Ich bin ein großer Sammler und mische immer wieder gerne Alt und Neu.

Vielen Dank!

Mehr von Isabella Klausnitzer gibt’s z.B. auf Isa Trends.

Das folgende Interview entstand im Rahmen der Arbeit an meinen Artikel Faszination Vintage  für AUSTRIANFASHION.NET.

Flohmärkte als Party mit DJs, Kleidertausch-Events, kreative Umarbeitungs-Workshops, Vintage- und Secondhand Shops – das Interesse an “alter” Mode erfreut sich großer Beliebtheit. Was tut sich in Ihrem Geschäft, Frau Raab?

Nachdem ich seit 33 Jahren Vintage-Mode verkaufe, kann ich in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Nachfrage feststellen. Wobei man festhalten muss, dass die Wienerin eine vorsichtige Vintage-Kundin ist.

Es passiert mir immer wieder, dass Leute – von meinen Auslagen angelockt – mein Geschäft betreten und glauben, ich hätte neue Mode. Der Begriff Vintage ist vielen fremd! Erst nachdem ich erklärt habe, was Vintage bedeutet, wird das Interesse so richtig geweckt. Dann muss ich aber auch noch den Unterschied zwischen Secondhand und Vintage nachsetzen.

Wonach suchen Ihre KundInnen? Und was finden sie bei Ihnen?

Sehr gefragt sind Cocktailkleider aus den 50er bis 70er Jahren, auch glamouröse Abendmode. Designermode aus den 70ern und 80ern kann man in guter Auswahl finden und meine Kundinnen sind daran sehr interessiert.

Wie Vintage generell immer im Trend ist, denn die heutigen Designer holen sich die Anregungen für ihre Entwürfe ja bei der Mode von 1920 bis 1980. Präsentieren dann bei den Modeschauen ihre neue Linie “inspiriert” von z.B. 1950 oder 1940 oder, oder…

Wie würden Sie Vintage definieren? Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen Vintage und Secondhand?

Der Begriff Vintage wurde aus der Weinsprache (erlesene Jahrgänge) in die Modesprache importiert und definiert somit erlesene Jahrgänge der Mode. Was bedeutet, dass nur hochqualitative Ware von 1920 bis 1980 den Begriff Vintage verdient.

Damit grenzt sich Vintage deutlich von Secondhand ab. Vergleichbar mit Altwaren und Antiquitäten. Vintage sind Antiquitäten! Secondhand sind Altwaren. Darauf legen alle Vintageshops großen Wert!

Wo finden Sie ihre Schätze und was sind Ihre Kriterien beim Einkauf?

Meine Ware kommt nur aus privater Hand. Ich bin sehr wählerisch und nehme nur hohe Qualität. Bei mir findet man Vintage-Mode von Kopf bis Fuß von 1880 bis 1980.

Wie stellen Sie Ihr Sortiment zusammen?

Ich  lege Wert darauf, Vintage-Stücke mit jetzigen Teilen zu kombinieren, um so einen eigenen, ganz persönlichen Stil zu erstellen. Kate Moss  ist Vorbild für diese kreative Art des Anziehens.

So mixe ich auch in meinen Auslagen verschiedene Stile, um zu demonstrieren, wie man es auch anders machen kann. Mein Sortiment erstreckt sich von Modeschmuck aus der Zeit bis zu Handtaschen, Schuhen und Hüten. Mäntel, Jacken, Kostüme und Kleider sowie Abendmode. All das nach Farben sortiert und in perfektem Zustand.

Wo sind ihre Stücke in etwa preislich angesiedelt und wie ergeben sich die Preise?

Die Preise ergeben sich – wie bei den Antiquitäten – durch das Alter des Stückes. Je älter desto teurer. Was natürlich alles relativ ist. Ein Charlestonkleid von 1920 komplett mit Straßsteinen, Pailletten oder Perlen bestickt, in gutem Zustand, kann man so um die 2.000 Euro erwerben. Liebhaber können nicht mehr ganz perfekte Stücke aus dieser Zeit schon um 300 bis 500 Euro bekommen. Oder ein Abendmantel aus Seide von 1900 kostet in etwa 600 Euro.

Petticoat-Kleider aus den 50er Jahren kosten von 120 bis 200 Euro. Wintermäntel aus den 60er und 70er Jahren bekommt man schon ab 140, lustige Minis aus den 70ern biete ich ab 70 Euro an. Ein Designer-Kostüm z.B. von YSL kostet ca 300 Euro.

Tragen Sie persönlich Vintage und warum?

Ich mixe gerne Vintage-Teile mit meiner vorhandenen Garderobe -  so wie ich es  meinen Kunden empfehle. Nachdem ich nicht unbedingt ein Kleider-Typ bin, mache ich das vorwiegend mit Jacken, Mänteln, Schals, Schmuck und Schuhen aus den verschiedensten Epochen. Sehr gut stehen mir die Vierzigerjahre.

Vielen Dank für das Interview!

FLO Vintage – Nostalgische Mode
Schleifmühlgasse 15a, 1040 Wien

Beginnen möchte ich mit Monika Seidl, Professorin für Cultural Studies und Vizestudienpräses am Institut für Anglistik der Universität Wien. 2010 initiierte sie das hervorragend besetzte internationale Symposium Fashionable Queens. Body – Power – Gender.

Flohmärkte als Party mit DJs, Swap-Events, Upcycling Workshops, Vintage- und Second Hand Shops – das Interesse an gebrauchter Mode erfreut sich großer Beliebtheit. Wie erklären Sie sich das?

Sowohl bei Flohmarkt- oder Second Hand Kleidung als auch bei Vintage Kleidung hängt die Beliebtheit sicher mit der Distanz dieser Kleidung zur schier unendlich scheinenden Reproduzierbarkeit neuer Kleidung zusammen, besonders jener, die preiswert von großen Modeketten vertrieben werden. Ein Teil aus zweiter Hand umgibt die Aura eines Originals.

Auch ein Flohmarktstück kann natürlich seinerzeit in großer Stückzahl produziert worden sein, aber zum Zeitpunkt des Ankaufs hat sich das Kleidungsstück in ein Einzelstück mit dem Mehrwert eines Originals verwandelt. Als Trägerin kann man sicher sein, dass man keinem Double begegnet, wie das bei Ware von Mango, Zara, H&M etc sehr leicht der Fall sein kann. Einfach geschnittene Teile in Primärfarben aus Kettenproduktion sind natürlich unverfänglich, aber wenn es um Muster und Modefarben geht, besteht natürlich sehr schnell die Gefahr, dass die Trägerin auswechselbar wird.

Flohmarkt, Second Hand und Vintage verweigern sich auch der Wegwerfgesellschaft sowie der ethisch nicht einwandfreien Produktion in fernen Ländern, mit der Modeketten häufig in Verbindung gebracht werden. Getragenes wieder zu tragen, gibt einem möglicherweise das Gefühl, sich dem neoliberalen Markt entzogen zu haben.

Flohmarkt und Second Hand haben diesen kulturellen Mehrwert und unterscheiden sich dadurch von Vintage Kleidern, die ja auch einen sehr hohen Marktwert haben und preislich mit hochwertiger Neuware durchaus mithalten können.

Welche Motivation vereint Celebrities und Durchschnittsmenschen auf der Suche nach alten Kleidern?

Interessant wird alte Kleidung, wenn sie an den Celebrities bemerkt und kommentiert wird und damit das Image eines Stars komplimentiert. Der jetzige Trend begann, wie allgemein bekannt, vor 10 Jahren, als Julia Roberts in einem schwarz-weißen Vintage Valentinokleid Oscarpreisträgerin für die Hauptrolle im Film Erin Brockovich wurde. Dass dieses Kleid so einschlug, verwundert nicht, denn bereits 1997 hatte Kim Basinger in L.A. Confidential eine sehr beeindruckende Auftrittsszene in einer schwarz-weißen Abendrobe.

Ein schwarz-weißes Kleid erinnert an die Zeiten der großen Stars der dreißiger und vierziger Jahre, als es noch keinen Farbfilm gab und die Diven perfekt ausgeleuchtet in schwarz-weiß das Publikum faszinierten. Die Roben in schwarz-weiß schließen an diese Tradition an und binden die Stars von heute mit dem Glanz und Glamour vergangener Zeiten.

Die Unterhaltungsindustrie spielt in diesem Zusammenhang natürlich eine tragende Rolle, indem sie wirkmächtige Identifikationsmuster vorgibt. „Alles Retro“ könnte man für viele derzeitig publikumswirksame Produktionen behaupten. Während Patricia Fields, die Stylistin von Sex in the City, die Devise ausgab – „anything goes“ – solange ein Stück Vintage dabei ist, kam dann später die Serie Mad Man völlig in Retro der späten 50er und frühen 60er Jahre daher und versucht Männer und Frauen von längst vergangenen Männlichkeits- und Weiblichkeitsidealen in Bezug auf Kleidung zu überzeugen.

Ist es nicht ein Paradoxon, wenn vergangene, altmodische – eigentlich obsolet gewordene – Mode wieder schick wird? Wie kommt es zu dieser Umwertung?

Im Bereich der Mode ist letztlich nichts wirklich obsolet; jede Zeit findet im Alten immer wieder das Neue. Das tat sie schon in der Vergangenheit als am Höhepunkt der Französischen Revolution die Mode der alten römischen Republik wieder modern wurde und Aristokratie sowie Bürgertum sich scheinbar egalitär in wallende Gewänder mit hoher „Empire“- Taille hüllten. Wichtig ist dabei immer, dass die Vergangenheit für die Gegenwart relevant gemacht wird.

Noch ein anderes Beispiel – immer dann wenn Frauen Männerrollen übernehmen, so wie während des 2. Weltkriegs, als die Männer im Feld waren und es notwendig war, dass Frauen zu Hause auch in Männerberufen arbeiteten, kommen breite Schulterpolster auf. Diese Polster imitieren die breiten Schultern der Männer und signalisieren damit Männlichkeit. Breite Schultern für Frauen gab es dann wieder in der Mode der 1980er Jahre, dem Höhepunkt der YUPPIES und DINKIES und sie stehen auch heute in Zeiten der Rezession und der Notwendigkeit des Doppeleinkommens hoch im Kurs. Kurz zurück zu Mad Men – die Mode der Wirtschaftswunderzeit kennt die Schulterpolster für Frauen freilich nicht, da ist ganz im Gegenteil die „hour glass“ – Figur mit ganz schlanker Taille, üppiger Oberweite und ausladender Hüfte ganz im Sinne einer stereotypen Weiblichkeit gefragt.

Ich würde von keiner Umwertung reden, sondern von der Bedeutsamkeit eines Bewusstseins für Zeit, was ein der Mode ureigener Aspekt ist, der mit Second Hand und Vintage stärker in den Vordergrund rückt.

Wie würden Sie Vintage definieren?

Ursprünglich bezeichnete das englische Wort „vintage“ den Ertrag, den ein Weinberg abwarf. Allerdings kam es bereits im 17. Jahrhundert zu einer Einengung des Begriffs auf seltenen und guten Ertrag eines Weinbergs. Damit bekommt vintage die Aura des Besonderen, was dem Wort auch bleibt. Während sich ein Mann im 20. Jahrhundert eher mit einem Vintage car, einer Vintage Uhr oder bestenfalls mit einem Vintage Tweedsakko schmückt, ist die Vintage Mode, so wie wir sie heute verstehen, eher eine weibliche Domäne.

Eine Sache finde ich bei der Begriffsbestimmung noch interessant: Man hat den Eindruck, dass die wahre Vintage Mode, wie das berühmte Kleid von Julia Roberts, Markenmode ist. Gucci, Chanel oder eben Valentino muss es schon sein, damit auch der Glamour-Faktor passt.

Was aber ist mit den von Schneiderinnen und Schneidern gefertigten Kleidern? Schließlich war es bis weit in die 1970er Jahre in besseren Kreisen durchaus üblich, sich von Schneiderinnen des Vertrauens einkleiden zu lassen. Denn nur dann wurde wirklich auf Figur angepasst, und das gute Stück saß wie angegossen; sollte sich die Figur verändern, musste eben auch die Schneiderpuppe mit Pölsterchen an gewissen Stellen mitwachsen. Sind diese handgefertigten, auf Figur gearbeiteten Teile heute genau so gefragt wie Markenmode?

Vintage Mode im Sinne von Schneidermode zu tragen, heißt ja dann, sich an fremde Körper außerhalb der Größennorm anzupassen. Die Menschheit schießt ja bekanntlich in die Höhe, ist dann Vintage die Domäne der Kleinen? Vielleicht erklärt diese enge Bindung von Vintage an vergangene Körper die Tatsache, dass Vintage Mode stark weiblich konnotiert ist. Kein ausgewachsener 18-jähriger wird sich in den Sonntagsanzug meines Großvaters zwängen können und dabei dem Reiz von Dreiviertelhosen erliegen. Für Männer kommt wahrscheinlich Vintage nur in Form von Leder, Militär oder eben Tweed in Frage.

Tragen Sie persönlich Vintage?

Ich habe ein paar Stücke von meiner bereits verstorbenen Mutter und Tante, die ich gerne trage, weil sie in diesen Kleidern weiterleben. Die beiden Frauen waren kleiner als ich, sodass sich die Möglichkeiten sehr einschränken. Allerdings habe ich ein Lieblingsstück, das ich gerne ausführe, einen Anorak aus den 30er oder 40er Jahren, schwarz, rot abgesteppt und aus schwerem Baumwollmaterial, sehr weit und komfortabel geschnitten und sogar die Ärmel sind mir nicht zu kurz. Auch muss ich zugeben, dass man ab einem gewissen Alter selbst Vintage im Kasten hat. Qualitätsvolle Arbeit überdauert Jahre und gehört, um eine Prägung Susanne Bisovskys zu verwenden, zur ganz persönlichen „Everlasting Collection“.

Nochmals vielen Dank für das Interview! 

• Faszination Vintage auf AUSTRIANFASHION.NET

Immer auf der Suche nach jungen Talenten aus der ganzen Welt, Designern und Künstlern. Alle 4-6 Wochen öffnet dieser Store seine Türen in einer neuen Stadt. Die ersten zwei werden in Wien stattfinden.

Zitat: Einladung

Wir sind gespannt!

We Bandits Pop Up Store
Freitag bis Sonntag,  20. – 22. Mai
täglich von 11 – 20 Uhr
Kunstraum am Schauplatz, Praterstrasse 42, 2. Hof, 1020 Wien

Das Nicki-Tüchel müssen wir aber noch hübsch binden lernen…

Auslagen: Dantendorfer, Ferragamo, Mühlbauer, Bally
Fotos: Tschilp.com

der inhalt von modeblogs eben nur mehr darauf, aussenreportagen zu diversen pr-veranstaltungen zu liefern.

Will heißen:  Die verschiedenen Postings zu Events wie etwa Press Days beschränken sich derzeit oft auf “Beweisphotos” aus ein- und denselben Showrooms. Es geht dabei praktisch nie um auch nur irgendwie fachliche Inhalte, sondern wohl eher darum, die Zugehörigkeit  zu einer Szene zu demonstrieren, die man für professionell hält.

Diese “Gleichschaltung” rührt meiner Ansicht nach zu einem Gutteil von der Dankbarkeit her, überhaupt eingeladen worden zu sein. Diese Dankbarkeit äußert sich durchwegs in Form affirmativer Berichterstattung, auch wenn es denn halt nur Bilder sind. Ein altes wie allgegenwärtiges Phänomen, das ich dem Begriff Hofberichterstattung zuordnen möchte.

Das Prinzip ist recht einfach. Kritische Auseinandersetzung ist in einer um Events und Image zentrierten Branche nicht gefragt. Und die Hand, die einen füttert, hat man gefälligst nicht zu beißen. Ansonsten gibt’s kein Futter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Beispiel:

Nachdem ich mich auf eine Einladung der Veranstalter der kürzlich stattgefundenen Styles Gala mit Show der Wiener Modemacher und Verleihung des Couture Preises 2011/12 hin angemeldet hatte, erhielt ich folgende Email (Auszug):

Sehr geehrte Frau Dr. Amort!
Gerne sind wir auf Ihre Anfrage eingegangen und haben diesbezüglich auch eine kurze Recherche durchgeführt. Daraus ergab sich bei uns jedoch eine leichte Verwunderung, weshalb Sie sich wiederum ein Event mit ‘letztklassigem Publikum’ und ‘geschmacklosen Hors d’œuvre sowie laschen Hauptgängen’ antun wollen.

Wir müssen leider davon ausgehen, dass sich unser grundlegendes Verständnis für Stil und Mode in den letzten beiden Jahren nur mariginal verbessert hat und daher Ihre Erwartungshaltung auch nicht nur annähernd erfüllen kann. (…)

Was da ironisch rüberkommen sollte, wirkt entlarvend. Stören sich doch die Veranstalter offensichtlich am meisten an meiner – zugegeben ziemlich deutlichen – Meinung über die Verköstigung. Was ich zur seinerzeit präsentierten Mode zu sagen hatte -  hier und hier nachzulesen – spielte überhaupt keine Rolle.

Heute habe ich Karin Oebster, Designerin von KAYIKO beim Shooting ihrer aktuellen Frühjahr/Sommer Kollektion besucht. Hier ein paar Schnappschüsse.

Zu sehen sind Carolin Dichtl und Johannes Krisch vor der Kamera, Mischa Nawrata und Thomas Wirthensohn dahinter (Foto, Video) sowie natürlich Karin Oebster und Partner Peter Staud. Für Haare und Makeup war Alexandra Gosch am Werk.

Ein eingespieltes Team, dem ich gerne noch länger bei der hochkonzentrierten Arbeit zugesehen hätte.

Hier gibt’s noch so einiges nachzutragen, so zum Beispiel die Show von KAYIKO. Karin Oèbster, die Designerin hinter dem Label aus Wien zeigte mit ihrer aktuellen Kollektion keep the future in mind vergangenen Freitag das absolute Gegenteil vom derzeit weit verbreiteten madamig pupperlhaften Frauenbild. Bei KAYIKO sind aber auch die Männer ziemlich entspannt.

Nicht Standard-Models sondern Charaktertypen beiderlei Geschlechts liefen in den großzügig raffinierten Kimono-Interpretationen über den Laufsteg. DJ BTO Spider verlegte dazu nette deepe House-Tunes. Einige der Ketten kamen übrigens von Sonja Bischur, die demnächst wieder in Paris vertreten sein wird.

PS: Die abendlichen Damenmodelle möchte ich bitte am nächsten Opernball sehen!

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• Website KAYIKO

Fotos, Video: Tschilp.com