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“Schuld” sind die Jurymitglieder Ingrid Geringer (Modechefin Flair), Stephan Hilpold (der Standard), Ali Rabbani (Stylist), Oliver Gast (Fotograf), Gabriele Sulzgruber-Schartl (stellv. Direktorin Modeschule Herbststraße), Birgit Nemec (österr. Textilzeitung) und Kamilla Richter (Vorjahresgewinnerin).

Tschilp gratuliert!

• Website Mark & Julia

Letztes Wochenende war bei mir Linz im Kombipack angesagt. Ein nachösterlicher Elternbesuch wurde fluchs mit einem kleinen aber feinen Blogger-Lunch verbunden, und eine Stippvisite beim Modepalast ging sich auch noch aus.

Der feierte laut Presseaussendung mit 2000 BesucherInnen seine gelungene Bundesland-Premiere. Im ganz frisch renovierten, weil 2009 abgebrannten Teil des Ursulinenhofs bezogen DesignerInnen aus dem In- und Ausland auf zweieinhalb Stockwerken für drei Tage eine wirklich schöne, helle und moderne Location.

Das bringt auch modemäßig frischen Wind nach Linz, wo die ohnehin recht kleine Innenstadt von den überall gleichen, globalen Konzernen dominiert ist. Die rund fünfzig Labels boten Streetwear und Nachhaltiges, jede Menge T-Shirts und bequeme Jerseymode für alle Altersstufen beiderlei Geschlechts an. Alles in durchwegs guter Qualität. Insgesamt eine gute Ergänzung zu lokalen Veranstaltungen wie Modezone und Wearfair.

Mein Highlight war wieder einmal ALILA. Barbara Lindner erarbeitet unter diesem Namen schlichte Teile aus nachhaltigen Materialien wie Mühlviertler Leinen oder faszinierender Vintage-Kimonoseide.

Und Daniela Karlingers ”Mirror Dress” für Lady Gaga fand in der kleinen achteckigen Ursulinen-Kapelle mit Barockfresko an der Decke und Spiegeln am Boden einen wirkungsvollen Rahmen.

So muffig ich den Ursulinenhof in Erinnerung hatte – zusammen mit dem OK tut sich da jetzt ja unter der neuen Klammer namens OÖ Kulturquartier Einiges.

In österreich fehlt es sowohl an unternehmerischen Mode-Investments als auch an einer kosteneffizienten Produktionslandschaft. Keine gute Ausgangslage für angehende DesignerInnen. Dabei bilden wir hier an nicht wenigen Schulen gut qualifizierte Modeleute aus.

Alleine schon am Schulzentrum Die Herbstraße Mode und Kunst fällt es schwer den Überbick über die verschiedenen Lehrgänge und Kollegs zu behalten. Sie reichen von Schmuckkunst bis Fashion-Marketing und beinhalten Abendkurse wie auch fünfjährige HTLs.

Bereits Ende März fanden die beiden Shows Modeakt und Klamottenlauf statt, bei denen angehende AbsolventInnen verschiedener Kollegs für Mode, Design und Textil ihre Leistungen zeigten.

Und vergangene Woche (12. & 13. April) präsentierten wiederum Jung-DesignerInnen und KünstlerInnen aus anderen Lehrgängen des Schulzentrums ihre Arbeiten direkt im Haus im 16. Bezirk.

Professionell und vor begeistertem Publikum ging es um sehr unterschiedliche Themen, die von Trench-Interpretationen und dekonstruierten Jacken und Hemden über allerhand Standardstücke und festliche Kleidung bis zu jeder Menge historischen Kostümen reichten. Hochwertiges Stoffmaterial, gute Verarbeitung und viel Liebe zum Detail fielen dabei absolut positiv auf.

Die geballte Ladung an romantisierenden Frauenbildern als quasi krönender Abschluss des Programms gab mir allerdings so zu denken, dass ich sie jetzt als Anlass für einige grundsätzliche Überlegungen nehmen möchte.

So viel Geschichte ist mir nämlich unheimlich. Von einer Meisterschule für Bühnenkostüm, eine der vielen Ausbildungsvarianten an der Herbststraße, erwartet man selbstverständlich historisches Knowhow. Aber da waren kaum Brüche oder Kritik zu sehen. Wenn die Kleider aus verschiedenen Epochen denn wirklich wie bloße Kopien wirken sollten, dann ist das gut gelungen. Vielleicht ließe sich da aber noch mehr herausholen.

Veronique Branquinho fand seinerzeit an der Modeklasse einen anderen Weg, ihre StudentInnen am historischen Kostüm zu trainieren: Durch die Ausführung in Molino (einem einfachen, meist ungefärbten Baumwollstoff, der für Testmodelle verwendet wird) wurden die Werkstücke nämlich aus ihrem Kontext herausgelöst, abstrahiert und auf reine Studienobjekte beschränkt. Diese Vorgangsweise ermöglichte durch den distanzierten Blick auch wieder sehr innovative Formen der Auseinandersetzung.

Ich möchte keinesfalls die Leistungen der Studierenden schmälern. Die sind wirklich top. Doch würde ich mir für Schulen wie diese wünschen, dass gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Rollenbilder und soziokulturelle Bedeutungszusammenhänge von Bekleidung und Mode in der Ausbildung mehr bewusst gemacht und gefördert werden. Erst dadurch eröffnen sich meiner Überzeugung nach Blickwinkel, die über das schlicht Hübsche und Oberflächliche hinausgehen. Denn gute Mode ist mehr als das.

Viele Fotos und weitere Infos gibt es auf der Website des Schulzentrums Herbststraße.

Liebe Michaela,
bezugnehmend auf deinen Blogeintrag vom 16. März dieses Jahres:
http://tschilp.com/2012/03/16/7527/wo du den Tschilp-Award für das spannendste Schaufenster vergibst, fordern wir hiermit den Lifetime Achievement Tschilp Award für die kreativste Kampagnen ein, weil die Idee wurde von Herrn Gansterer www.lukasgansterer.com und Backyard-Sale www.backyardsale.at schon im Frühjahr des Jahres 2010 konzipiert und umgesetzt.
Siehe unten angeführte Mail.
Bitte um Terminvereinbarung der Preisübergabe,
mit freundlichen Grüßen

Da kann ich doch nur sagen: Mea culpa – habe ich doch glatt vor nicht ganz zwei Jahren eine Email übersehen! Ich darf hier also den schnieken Flyer zum Backyardsale nachreichen. Ehre, wem Ehre gebührt.

Tschilp Award gibt’s übrigens derweilen weder für Auslagen – da müssen erstmal noch ein paar mehr gute gemacht werden – noch für Kampagnen.

Das Wiener Modelabel Pia Mia startet erfreulicher Weise die Frühjahrs-Saison und zeigt seine aktuelle Frühling/Sommer Kollektion im Rahmen einer Produktion der Abschlussklasse des Kollegs Modemanagement Michelbeuern.

Show Frühling/Sommer 2012 Pia Mia
Projektraum im WUK
Währingerstraße 59, 1090 Wien
3. Februar 2012, 19 Uhr (Show ab 20 Uhr)

Während der vergangenen drei Tage fand in Paris die Le Web statt,  eine der größten Internet-Konferenzen mit einer beeindruckenden internationalen Speakers-Liste und Themen, die sich um Technologien, Trends, Innovationen, Social Media oder Start-Ups drehen. Auf den ersten Blick nicht unbedingt eine Zielgruppe für eine neue Modelinie.

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Wenn dahinter jedoch die Namen Lagerfeld und Net-A-Porter stehen, sieht die Sache schon eher nach genialer Kommunikations-Strategie aus. Und so verkündeten Net-A-Porter-Gründerin Natalie Massenet und Meister-Createur Karl Lagerfeld persönlich gleich am Beginn des ersten Tages den offiziellen Start des neuen Fashionbrands Karl.

Der Launch der 100 Teile starken Kollektion wird am 25. Jänner 2012 zunächst ausschließlich online exklusiv auf Net-A-Porter stattfinden. Und nach dem Motto ”there is no reason that cheap things are poorly designed,” sollen die Preise zwischen 60 und 350 Euro liegen.

Eine globale Marke für einen globalen Massenmarkt vom Start weg, das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Und die will man ohne den Umweg über die traditionellen Kommunikations-Wege (Show, Presse, Messen) angehen und Konsumentinnen direkt ansprechen. Die Lieferung soll innerhalb 24 Stunden erfolgen. Weltweit. “Things are most interesting that haven’t been done before… the way (this business runs) is totally the way of the 21st century, ” so Lagerfeld.

Nach Kick-off und erstem großen Buzz bei Le Web werden in den kommenden Wochen nach und nach die verschiedenen Launch-Aktivitäten ausgerollt, und da darf man sich mindestens State-of-the-Art Digital Advertising und Social Media Kampagnen erwarten. Karl’s Kult lautet schließlich das Ziel, Augmented Reality und eigene Apps inklusive. Derweilen kann man sich bei Net-A-Porter oder auf karllagerfeld.com für Updates registrieren (karl.com scheint momentan noch in Entwicklung zu sein).

Looks werden bis zum Jänner wohl eher in kleinen, gezielten Häppchen verteilt werden. Neben einem Teaser-Video kursiert jetzt immerhin ein erstes Outfit-Foto. Versatzstücke aus dem persönlichen Repertoire von Karl Lagerfeld wie hohe Krägen oder die fingerlosen Lederhandschuhe sind da zu sehen in Nichtfarben wie Schwarz, Weiß oder Silber.

Und noch einer “very stimulating challenge” stellt sich das Modegenie:  Der Online-Launch von Karl findet nämlich am selben Tag statt wie die Chanel Haute Couture Show “which is the most expensive in the world”.
“The two ends of what fashion and cloths (are) all about” – der Luxus einer vergangenen Epoche und ein innovatives Vermarktungsmodell werden zeitgleich in die Welt gesetzt.

Zitate: Livestream Le Web

Flohmärkte als Party mit DJs, Swap-Events, Upcycling Workshops, Vintage- und Secondhand Shops – das Interesse an “alter” Mode erfreut sich großer Beliebtheit. Wie erklären Sie sich das?

Vintage ist cool, weil einzigartig und aus dem Grund eben etwas Besonderes. Ich habe was, was du nicht hast und was auch niemand nachkaufen kann. Vintage suggeriert, ich habe Stil, Geschmack, hohes Insiderwissen, kenne mich aus und verfüge über eine Prise modischen Charme. “Alles neu und immer im Trend” outet einen hoffnungslosen follower of fashion. Stil lässt sich mit keiner Kreditkarte der Welt kaufen, Tam (jüdischer Ausdruck für Stil und Geschmack) ist keine Handelsware.

Wie würden Sie Vintage definieren? Gibt es einen Unterschied zu Secondhand?

Unter Vintage versteht man in der Mode Kleidungsstücke aus namhaften alten Designerkollektionen, die vor 1980 gefertigt wurden. Sehr gefragt sind Designerstücke aus den 40er-, 60er- und 70er-Jahren, sehr begehrt Kreationen von Designerikonen wie Schiaparelli, Grès, Jeanne Lanvin, Cristobal Balenciaga, Halston, aber zum Beispiel auch Originale von Helmut Lang. In diesem Fall dürfen sogar die 80er noch als Vintage durchgehen.

Echte Vintagekleidung wird im Gegensatz zu Secondhand im Laufe der Jahrzehnte immer wertvoller und erzielt beim Verkauf das Vielfache ihres Neupreises. Vintage ist auch großes Thema am Red Carpet, auch hier signalisiert das Tragen von jahrzehntealter Couturekleidung Stil und Klasse.

Nicht Vintage ist eine auf gebraucht gestylte Pseudoretromode, mittlerweile sind ja sogar Kaufhausketten und Textilriesen auf den Vintagezug aufgesprungen. Auch Secondhandware der letzten 20 Jahre wird jetzt gern mit dem Attribut “Vintage” veredelt, um höhere Preise zu erzielen. Und unter Retromode versteht man Mode mit nostalgischer Rückbesinniung auf vergangene Epochen.

Welche Rolle kann Vintage Mode im Styling spielen? Wo lässt sie sich am besten einsetzen?

Wenn man betonen will, dass man etwas von Styling versteht, dieser gekonnte Mix aus Alt und Neu.

Tragen Sie persönlich Vintage?

Ich bin ein großer Sammler und mische immer wieder gerne Alt und Neu.

Vielen Dank!

Mehr von Isabella Klausnitzer gibt’s z.B. auf Isa Trends.

Per Zufall habe ich heute in einem alten Karton etwas gefunden: Ein kleines Steinchen im imaginären Puzzle über die Wiener Mode der jüngeren Vergangenheit.

Die bald 20 Jahre alte Postkarte verweist auf eine eher schlecht bis gar nicht bearbeitete Phase der heimischen Modegeschichte. Edwina Hörl hatte gerade den allerersten Modepreis des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst erhalten (1990 ging das noch ganz ohne Förderverein) und konnte damit bei Yohji Yamamoto lernen. Marc Thomas Merz gewann den zweiten und eröffnete seinen legendären Salon.

“Königin der Kelche” aus der Tarot-Kollektion 1992
von Marc Thomas Merz
Haare: Salon Abschnitt
Schönheit: Ildiko
Maquillage: Martin Berg
Fotografie: Bela Borsodi

Angaben laut Original, Bild: abfotografierte Postkarte

Das folgende Interview entstand im Rahmen der Arbeit an meinen Artikel Faszination Vintage  für AUSTRIANFASHION.NET.

Flohmärkte als Party mit DJs, Kleidertausch-Events, kreative Umarbeitungs-Workshops, Vintage- und Secondhand Shops – das Interesse an “alter” Mode erfreut sich großer Beliebtheit. Was tut sich in Ihrem Geschäft, Frau Raab?

Nachdem ich seit 33 Jahren Vintage-Mode verkaufe, kann ich in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Nachfrage feststellen. Wobei man festhalten muss, dass die Wienerin eine vorsichtige Vintage-Kundin ist.

Es passiert mir immer wieder, dass Leute – von meinen Auslagen angelockt – mein Geschäft betreten und glauben, ich hätte neue Mode. Der Begriff Vintage ist vielen fremd! Erst nachdem ich erklärt habe, was Vintage bedeutet, wird das Interesse so richtig geweckt. Dann muss ich aber auch noch den Unterschied zwischen Secondhand und Vintage nachsetzen.

Wonach suchen Ihre KundInnen? Und was finden sie bei Ihnen?

Sehr gefragt sind Cocktailkleider aus den 50er bis 70er Jahren, auch glamouröse Abendmode. Designermode aus den 70ern und 80ern kann man in guter Auswahl finden und meine Kundinnen sind daran sehr interessiert.

Wie Vintage generell immer im Trend ist, denn die heutigen Designer holen sich die Anregungen für ihre Entwürfe ja bei der Mode von 1920 bis 1980. Präsentieren dann bei den Modeschauen ihre neue Linie “inspiriert” von z.B. 1950 oder 1940 oder, oder…

Wie würden Sie Vintage definieren? Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen Vintage und Secondhand?

Der Begriff Vintage wurde aus der Weinsprache (erlesene Jahrgänge) in die Modesprache importiert und definiert somit erlesene Jahrgänge der Mode. Was bedeutet, dass nur hochqualitative Ware von 1920 bis 1980 den Begriff Vintage verdient.

Damit grenzt sich Vintage deutlich von Secondhand ab. Vergleichbar mit Altwaren und Antiquitäten. Vintage sind Antiquitäten! Secondhand sind Altwaren. Darauf legen alle Vintageshops großen Wert!

Wo finden Sie ihre Schätze und was sind Ihre Kriterien beim Einkauf?

Meine Ware kommt nur aus privater Hand. Ich bin sehr wählerisch und nehme nur hohe Qualität. Bei mir findet man Vintage-Mode von Kopf bis Fuß von 1880 bis 1980.

Wie stellen Sie Ihr Sortiment zusammen?

Ich  lege Wert darauf, Vintage-Stücke mit jetzigen Teilen zu kombinieren, um so einen eigenen, ganz persönlichen Stil zu erstellen. Kate Moss  ist Vorbild für diese kreative Art des Anziehens.

So mixe ich auch in meinen Auslagen verschiedene Stile, um zu demonstrieren, wie man es auch anders machen kann. Mein Sortiment erstreckt sich von Modeschmuck aus der Zeit bis zu Handtaschen, Schuhen und Hüten. Mäntel, Jacken, Kostüme und Kleider sowie Abendmode. All das nach Farben sortiert und in perfektem Zustand.

Wo sind ihre Stücke in etwa preislich angesiedelt und wie ergeben sich die Preise?

Die Preise ergeben sich – wie bei den Antiquitäten – durch das Alter des Stückes. Je älter desto teurer. Was natürlich alles relativ ist. Ein Charlestonkleid von 1920 komplett mit Straßsteinen, Pailletten oder Perlen bestickt, in gutem Zustand, kann man so um die 2.000 Euro erwerben. Liebhaber können nicht mehr ganz perfekte Stücke aus dieser Zeit schon um 300 bis 500 Euro bekommen. Oder ein Abendmantel aus Seide von 1900 kostet in etwa 600 Euro.

Petticoat-Kleider aus den 50er Jahren kosten von 120 bis 200 Euro. Wintermäntel aus den 60er und 70er Jahren bekommt man schon ab 140, lustige Minis aus den 70ern biete ich ab 70 Euro an. Ein Designer-Kostüm z.B. von YSL kostet ca 300 Euro.

Tragen Sie persönlich Vintage und warum?

Ich mixe gerne Vintage-Teile mit meiner vorhandenen Garderobe -  so wie ich es  meinen Kunden empfehle. Nachdem ich nicht unbedingt ein Kleider-Typ bin, mache ich das vorwiegend mit Jacken, Mänteln, Schals, Schmuck und Schuhen aus den verschiedensten Epochen. Sehr gut stehen mir die Vierzigerjahre.

Vielen Dank für das Interview!

FLO Vintage – Nostalgische Mode
Schleifmühlgasse 15a, 1040 Wien

Beginnen möchte ich mit Monika Seidl, Professorin für Cultural Studies und Vizestudienpräses am Institut für Anglistik der Universität Wien. 2010 initiierte sie das hervorragend besetzte internationale Symposium Fashionable Queens. Body – Power – Gender.

Flohmärkte als Party mit DJs, Swap-Events, Upcycling Workshops, Vintage- und Second Hand Shops – das Interesse an gebrauchter Mode erfreut sich großer Beliebtheit. Wie erklären Sie sich das?

Sowohl bei Flohmarkt- oder Second Hand Kleidung als auch bei Vintage Kleidung hängt die Beliebtheit sicher mit der Distanz dieser Kleidung zur schier unendlich scheinenden Reproduzierbarkeit neuer Kleidung zusammen, besonders jener, die preiswert von großen Modeketten vertrieben werden. Ein Teil aus zweiter Hand umgibt die Aura eines Originals.

Auch ein Flohmarktstück kann natürlich seinerzeit in großer Stückzahl produziert worden sein, aber zum Zeitpunkt des Ankaufs hat sich das Kleidungsstück in ein Einzelstück mit dem Mehrwert eines Originals verwandelt. Als Trägerin kann man sicher sein, dass man keinem Double begegnet, wie das bei Ware von Mango, Zara, H&M etc sehr leicht der Fall sein kann. Einfach geschnittene Teile in Primärfarben aus Kettenproduktion sind natürlich unverfänglich, aber wenn es um Muster und Modefarben geht, besteht natürlich sehr schnell die Gefahr, dass die Trägerin auswechselbar wird.

Flohmarkt, Second Hand und Vintage verweigern sich auch der Wegwerfgesellschaft sowie der ethisch nicht einwandfreien Produktion in fernen Ländern, mit der Modeketten häufig in Verbindung gebracht werden. Getragenes wieder zu tragen, gibt einem möglicherweise das Gefühl, sich dem neoliberalen Markt entzogen zu haben.

Flohmarkt und Second Hand haben diesen kulturellen Mehrwert und unterscheiden sich dadurch von Vintage Kleidern, die ja auch einen sehr hohen Marktwert haben und preislich mit hochwertiger Neuware durchaus mithalten können.

Welche Motivation vereint Celebrities und Durchschnittsmenschen auf der Suche nach alten Kleidern?

Interessant wird alte Kleidung, wenn sie an den Celebrities bemerkt und kommentiert wird und damit das Image eines Stars komplimentiert. Der jetzige Trend begann, wie allgemein bekannt, vor 10 Jahren, als Julia Roberts in einem schwarz-weißen Vintage Valentinokleid Oscarpreisträgerin für die Hauptrolle im Film Erin Brockovich wurde. Dass dieses Kleid so einschlug, verwundert nicht, denn bereits 1997 hatte Kim Basinger in L.A. Confidential eine sehr beeindruckende Auftrittsszene in einer schwarz-weißen Abendrobe.

Ein schwarz-weißes Kleid erinnert an die Zeiten der großen Stars der dreißiger und vierziger Jahre, als es noch keinen Farbfilm gab und die Diven perfekt ausgeleuchtet in schwarz-weiß das Publikum faszinierten. Die Roben in schwarz-weiß schließen an diese Tradition an und binden die Stars von heute mit dem Glanz und Glamour vergangener Zeiten.

Die Unterhaltungsindustrie spielt in diesem Zusammenhang natürlich eine tragende Rolle, indem sie wirkmächtige Identifikationsmuster vorgibt. „Alles Retro“ könnte man für viele derzeitig publikumswirksame Produktionen behaupten. Während Patricia Fields, die Stylistin von Sex in the City, die Devise ausgab – „anything goes“ – solange ein Stück Vintage dabei ist, kam dann später die Serie Mad Man völlig in Retro der späten 50er und frühen 60er Jahre daher und versucht Männer und Frauen von längst vergangenen Männlichkeits- und Weiblichkeitsidealen in Bezug auf Kleidung zu überzeugen.

Ist es nicht ein Paradoxon, wenn vergangene, altmodische – eigentlich obsolet gewordene – Mode wieder schick wird? Wie kommt es zu dieser Umwertung?

Im Bereich der Mode ist letztlich nichts wirklich obsolet; jede Zeit findet im Alten immer wieder das Neue. Das tat sie schon in der Vergangenheit als am Höhepunkt der Französischen Revolution die Mode der alten römischen Republik wieder modern wurde und Aristokratie sowie Bürgertum sich scheinbar egalitär in wallende Gewänder mit hoher „Empire“- Taille hüllten. Wichtig ist dabei immer, dass die Vergangenheit für die Gegenwart relevant gemacht wird.

Noch ein anderes Beispiel – immer dann wenn Frauen Männerrollen übernehmen, so wie während des 2. Weltkriegs, als die Männer im Feld waren und es notwendig war, dass Frauen zu Hause auch in Männerberufen arbeiteten, kommen breite Schulterpolster auf. Diese Polster imitieren die breiten Schultern der Männer und signalisieren damit Männlichkeit. Breite Schultern für Frauen gab es dann wieder in der Mode der 1980er Jahre, dem Höhepunkt der YUPPIES und DINKIES und sie stehen auch heute in Zeiten der Rezession und der Notwendigkeit des Doppeleinkommens hoch im Kurs. Kurz zurück zu Mad Men – die Mode der Wirtschaftswunderzeit kennt die Schulterpolster für Frauen freilich nicht, da ist ganz im Gegenteil die „hour glass“ – Figur mit ganz schlanker Taille, üppiger Oberweite und ausladender Hüfte ganz im Sinne einer stereotypen Weiblichkeit gefragt.

Ich würde von keiner Umwertung reden, sondern von der Bedeutsamkeit eines Bewusstseins für Zeit, was ein der Mode ureigener Aspekt ist, der mit Second Hand und Vintage stärker in den Vordergrund rückt.

Wie würden Sie Vintage definieren?

Ursprünglich bezeichnete das englische Wort „vintage“ den Ertrag, den ein Weinberg abwarf. Allerdings kam es bereits im 17. Jahrhundert zu einer Einengung des Begriffs auf seltenen und guten Ertrag eines Weinbergs. Damit bekommt vintage die Aura des Besonderen, was dem Wort auch bleibt. Während sich ein Mann im 20. Jahrhundert eher mit einem Vintage car, einer Vintage Uhr oder bestenfalls mit einem Vintage Tweedsakko schmückt, ist die Vintage Mode, so wie wir sie heute verstehen, eher eine weibliche Domäne.

Eine Sache finde ich bei der Begriffsbestimmung noch interessant: Man hat den Eindruck, dass die wahre Vintage Mode, wie das berühmte Kleid von Julia Roberts, Markenmode ist. Gucci, Chanel oder eben Valentino muss es schon sein, damit auch der Glamour-Faktor passt.

Was aber ist mit den von Schneiderinnen und Schneidern gefertigten Kleidern? Schließlich war es bis weit in die 1970er Jahre in besseren Kreisen durchaus üblich, sich von Schneiderinnen des Vertrauens einkleiden zu lassen. Denn nur dann wurde wirklich auf Figur angepasst, und das gute Stück saß wie angegossen; sollte sich die Figur verändern, musste eben auch die Schneiderpuppe mit Pölsterchen an gewissen Stellen mitwachsen. Sind diese handgefertigten, auf Figur gearbeiteten Teile heute genau so gefragt wie Markenmode?

Vintage Mode im Sinne von Schneidermode zu tragen, heißt ja dann, sich an fremde Körper außerhalb der Größennorm anzupassen. Die Menschheit schießt ja bekanntlich in die Höhe, ist dann Vintage die Domäne der Kleinen? Vielleicht erklärt diese enge Bindung von Vintage an vergangene Körper die Tatsache, dass Vintage Mode stark weiblich konnotiert ist. Kein ausgewachsener 18-jähriger wird sich in den Sonntagsanzug meines Großvaters zwängen können und dabei dem Reiz von Dreiviertelhosen erliegen. Für Männer kommt wahrscheinlich Vintage nur in Form von Leder, Militär oder eben Tweed in Frage.

Tragen Sie persönlich Vintage?

Ich habe ein paar Stücke von meiner bereits verstorbenen Mutter und Tante, die ich gerne trage, weil sie in diesen Kleidern weiterleben. Die beiden Frauen waren kleiner als ich, sodass sich die Möglichkeiten sehr einschränken. Allerdings habe ich ein Lieblingsstück, das ich gerne ausführe, einen Anorak aus den 30er oder 40er Jahren, schwarz, rot abgesteppt und aus schwerem Baumwollmaterial, sehr weit und komfortabel geschnitten und sogar die Ärmel sind mir nicht zu kurz. Auch muss ich zugeben, dass man ab einem gewissen Alter selbst Vintage im Kasten hat. Qualitätsvolle Arbeit überdauert Jahre und gehört, um eine Prägung Susanne Bisovskys zu verwenden, zur ganz persönlichen „Everlasting Collection“.

Nochmals vielen Dank für das Interview! 

• Faszination Vintage auf AUSTRIANFASHION.NET